Sandwiche de Miga - Argentina 문화

생활 2010. 2. 22. 02:35 Posted by juanshpark
아르헨티나 사람들이 즐겨먹는 음식 가운데 샌드위치 데 미가를 빼 놓을 수 없습니다. 현지에서는 샌드위치 데 미가 라고 발음하는 것이 아니라 상구찌 데 미가 라고 하는데, 그것은 Sandwiche 라는 단어를 발음하다보니 그렇게 되어 버린것이죠. 아무튼 샌드위치라고 하는 것이 두개의 빵 사이에 이것 저것을 집어넣은 음식인데 도대체 미가는 또 뭘까?라고 생각하시는 분들이 있을 듯 합니다. Miga 라는 단어는 식빵의 가운데, 흰 부분을 이야기 하는 것입니다. 식빵을 구우면 겉이 노르스름하게 되지 않은가요? 그 노르스름하게 되는 부분을 기계로 싹둑 잘라내고 속의 흰 부분만을 이용해서 만드는 샌드위치를 말하는 것입니다.
아르헨티나는 주변 나라에 비해서 월등하게 잘 살았던 기억을 가지고 있는 나라입니다. 그러다보니 주변 나라들에서 하지 않는, 혹은 먹지 않는 독특한 문화를 발전시켰습니다. 이 샌드위치 역시 특별해 보이지 않지만, 주변 나라들에 없는 음식이니 특별한 음식이라고 할 수 있을 것입니다.

참고로 이웃 나라 브라질의 경우 샌드위치 데 미가는 없고, 그냥 뻥지께이조 라고 속에 치즈를 넣고 구운 빵이나 뻥징요 라고 하는 커다란 바케트 빵 가운데를 버터를 넣고 구운 빵을 많이 드십니다.
바로 이렇게 생긴 녀석이 뻥지께이조 즉 치즈 빵입니다. 성인의 주먹만큰 큰 뻥지께이조부터 갓난아기 주먹의 1/4 정도밖에 안 되는 것들도 있습니다. 아무튼 이런 뻥지께이조를 거의 날마다 먹지 싶습니다.
그런가하면 이렇게 바게트 빵을 반을 자르고 안쪽에 치즈나 햄을 넣고 드시는 분들 혹은 그 안에 단지 버터 (브라질 현지에서는 만떼이가 라고 부릅니다)만을 넣고 구운 빵을 드시기도 합니다. 아무튼 이 두개의 사진은 브라질의 음식 문화를 보여주기 위해 삽입을 했습니다.

다시 아르헨티나 샌드위치로 돌아가죠. ㅎㅎㅎ
아무튼 이렇게 빵 속의 흰 부분을 남긴 다음에 그것을 다시 기계에 집어넣어 두께 5mm 로 자릅니다.(일반 식빵의 1/2이나 1/3정도 두께가 됩니다.) 그리고 처음 식빵의 노란 겉을 잘라내었을 때의 크기는 20cm x 20cm 정도 됩니다. 그렇게 잘라낸 식빵의 안쪽으로 마요네즈를 입히고 그 다음 속에다 이것 저것을 집어 넣습니다. 상추와 토마토, 햄, 치즈를 넣기도 하고, 어떤 샌드위치는 피망과 계란, 햄을 집어넣기도 합니다. 그런가하면 입맛에 따라 참치, 팔미토라 불리는 야자나무 순, 옥수수, 올리브와 기타 재료들을 이것 저것 조합을 해서 20여 가지 맛을 만들어 냅니다. 그리고는 그것을 6개 조각으로 자르는 것입니다. 그러면 10cm x 7cm 정도의 크기가 됩니다. 사진에 나오는 샌드위치의 크기가 그 정도 사이즈가 됩니다.
보통 얇은 두개의 빵으로 만드는 샌드위치(Duplo)와 얇은 빵이 가운데 들어가서 3겹으로 된 샌드위치(Triplo)가 있습니다. 하지만, 이과수 지역에서 볼 수 있는 샌드위치 데 미가는 삼겹으로 되어 있습니다. 그리고 두 겹의 샌드위치보다는 3겹의 샌드위치가 훨씬 더 맛있습니다. 아마도 빵에 들어가는 재료가 비교적 많이 들어가기 때문일 것이라 생각합니다.

특히 바로 위에 보여준 사진 즉 햄과 치즈만으로 만든 샌드위치의 경우는 불에 구워서 내놓기도 합니다. 그 경우의 샌드위치를 또스따도(Tostado)라고 하는데, 또스따도의 의미는 구웠다는 뜻입니다. 다른 빵들도 또스따도가 되지만, 카페에 가서 또스따도를 주문하면 예외없이 샌드위치 데 미가를 구워서 내 놓습니다. 그렇게들 많이 드신다는 뜻이 되겠지요?
푸에르토 이과수 시내에 위치한 샌드위치 전문점에 잠깐 들렀습니다. 집사람도 저도 이 샌드위치 데 미가를 엄청 좋아하기 때문이었는데, 저희는 한 종류만이 아니라 여러 종류를 먹어보기 원했지만 아르헨티노들의 습성이 좀 그래서 여러 종류를 종류대로 먹을 수 있도록 되어 있지 않고 한 종류가 6개씩 포장되어 있었습니다. 그래서 어쩔 수 없이 두 종류의 샌드위치만을 사서 먹었습니다. 그러면서 주인에게 관광객들을 위해 6가지 혹은 12가지 맛을 세트로 파는 것은 어떠냐구 제안했습니다. 물론 제안을 좋게 여기기는 했지만, 그렇게 할 지는 모르겠습니다. 하지만, 여러분이 이과수를 오시게 된다면, 혹은 아르헨티나 다른 어느 곳을 가시게 된다면, 샌드위치 데 미가를 한 번 맛보시기 바랍니다. 남미의 다른 어느 나라에서도 느껴볼 수 없는 독특한 아르헨티나의 샌드위치 문화를 느껴볼수 있을 것입니다. ^^

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MOTO TAXI 에 대한 글

생활 2010. 2. 14. 21:13 Posted by juanshpark
파라과이의 델 에스테가 거대 상업 도시이다보니 파생되어 살아가는 사람들이 꽤 되어 보입니다. 그 중 하나가 바로 사진의 모토택시인데요.... 모토 택시의 숫자가 얼마나 되는지를 알 수가 없습니다. 허가가 되어 있는 모토택시에 더해서 허가 없는 모토택시까지 있으니 말입니다. 그리고 양쪽 나라에서 운영을 하는 회사들이 꽤 되기 때문에 얼마나 되는 모토택시가 존재하는지는 알 수 없는 일입니다. 하지만, 출근 시간에 우정의 다리 부근에 가면 수백대씩 모토택시가 차량들 틈 사이로 아슬아슬하게 질주하는 모습을 볼 수 있습니다.

이 블로그에서는 이미 이전에 국경의 명물이라고 할 수 있는 모토 택시에 대해서 포스트를 한 적이 있습니다. 그리고 작년 연말에 모토택시들을 몽땅 찍어서 사진으로 또 한번의 포스팅을 했습니다. 오늘은 직업인으로서의 모토택시를 좀 조명해 보았습니다.
대부분의 모토택시들은 국경에서 다리와 다리 사이를 오가며 손님들을 태워다 줍니다. 손님이 원할경우 좀 더 장거리를 왔다가기는 하지만, 손님들은 주로 다리와 다리사이만을 왔다갔다 하는 것 같습니다. 제가 포즈로 이주하기 시작했을 때 다리를 건네주는 비용이 3헤알(미화 1.5불)이었었는데 지금도 다리를 건네주는 가격이 3헤알이라고 하니 인플레의 영향을 별로 받지 않은 듯 합니다.
대부분의 모토 택시 운전사들은 위험천만한 직업이기는 하지만 목구멍이 포도청이다보니 열심히 일을 하고 있습니다. 한 모토택시 운전사에게 물어보았더니 잘 벌릴 때에는 하루에 120 헤알(미화 60불)까지 벌수도 있다고 합니다. 하지만, 요즘같은 불경기나 비수기에는 하루에 20헤알(미화 10불)정도만 버는 날도 있다고 합니다. 모토택시 운전사의 말을 기준으로 잡아서 계산을 해 보니 일반적으로 모토택시 운전사 하나가 1달에 벌어들이는 돈은 최저 250불~최고 1500불 선인듯 합니다. 물론 1500불을 번다는 것은 쉽지 않은 경우일테고, 평균으로 잡아 500불 벌이는 한다는 뜻으로 들립니다.
하지만 직업의 위험성이나 기타 모토택시의 유지, 수리, 보수비용을 생각해보면 500불 벌이가 그다지 많아 보이지는 않습니다. 파라과이에서 일하는 가게 종업원의 기본 월급이 거의 300불에 달한다는 것을 생각해 보면 이 수치는 더욱 초라해 보입니다. 그래서인지, 모토 택시운전사들은 가외의 돈벌이를 꾀하는 사람들이 많아 보입니다. 예를 들어, 모토택시 운전사들의 조끼에는 델 에스테 굴지의 전자 회사 광고가 붙어 있습니다. 운전사들의 등판이 광고판 역할을 하게 되는 것입니다.
하지만 일부 모토택시 운전사들의 경우는 좀 더 직접적으로 소득을 꾸리는 사람들도 있어 보입니다. 그들은 이 지역의 특성을 이용해서 돈벌이를 하고 있습니다. 무엇인지 짐작하시겠습니까?

파라과이 델 에스테 시장은 참 재미있는 시장입니다. 브라질에서 생산되는 공산품이 파라과이에서는 훨씬 더 쌉니다. 세금 때문인데, 예를 들어 브라질에서 생산된 22인치 삼성 컬러 모니터가 생산원가+세금+이문이 붙어 소비자에게 올 때 300불이라면, 파라과이에서는 180불에 소비자에게 판매가 됩니다. 따라서 델 에스테 주변에 사는 많은 브라질 사람들은 파라과이로 넘어가서 좀 더 저렴하게 물건을 구입하려고 수고를 마다하지 않습니다.

브라질쪽의 상인들은 좀 더 환경을 이용해 보려고 합니다. 그들은 스스로 혹은 다른 사람들을 통해서 파라과이에서 물건을 저렴하게 구입하려고 노력합니다. 그러다보니 물건을 들여오는 사람들과 건네주는 사람들, 또 숨겨서 들여오는 사람들 등, 많은 부류의 사람들이 먹고 살게 됩니다. 이를테면요....
파라과이 쪽으로 넘어가면 이런 모양의 봉고 승합차들이 줄지어 서 있는 모습을 볼 수 있습니다. 이들은 승객들도 태워 주지만, 물건들도 태워 줍니다. 그리고 그다지 까다롭지 않은 브라질 국경을 통과해서 물건을 건네주고 돌아갑니다.
또 어떤 사람들은 밧줄을 가지고 다리에서 손님을 기다립니다. 다리 중간에서 국경이 나뉘기 때문에 브라질과 파라과이 국경 중간에서 밧줄을 가지고 물건을 강 아래로 던져도 뭐라고 할 수 없습니다. 심지어 브라질쪽에서 경찰이나 군대가 보고 있어도 뭐라 할 수 없습니다. 이웃 나라 영토안에서 물건을 집어 던지는데, 누가 뭐라고 하겠습니까?!
물론 강물에 던지는 경우에 방수가 되어야 한다는 조건이 붙겠지요? 그래서 상품에 물이 스며들어가지 않도록 비닐로 여러겹을 싸매고 그 위에 비닐 테이프로 칭칭감아서 물이 들어가지 않도록 합니다. 그리고 떨어뜨린 물건을 건져서 또 건네주는 사람들도 먹고 살겠지요? ㅎㅎㅎ
브라질쪽에는 이렇게 들어온 물건들을 또 모아두는 보관소들이 2500여 군데가 된다고 합니다. 모두가 이런 직업과 관련이 있는 것은 아니겠지만, 일부 업소들은 관련이 될 것입니다.

모토 택시로부터 시작해서 이야기가 옆으로 흐른 것 같습니까? 모토 택시 운전사들 역시 이 일에 많이들 연관이 되어있는 듯합니다. 여러 가지 방법을 동원해서 공간이 가능한 모든 곳에 물건을 지니고 넘어가서 넘기는 것 같습니다. 그렇게라도 해야 박봉의 수입에 더해 살아가는 데 필요한 재원을 마련할 수 있는 것 아닐까요? 그래서인지 요즘같은 불경기에는 그런 모토택시 운전사들이 더 많이 눈에 띄는 것 같습니다.

덧붙이는 글) 사진에 나오는 사람들은 임의로 찍은 것입니다. 따라서 기사 안의 특정 사실과 사진의 인물들이 관련이 있는 것은 아닙니다. 그리고 대다수 국경에서 일하는 사람들은 잔꾀 부리지 않고 근면하게 살려고 노력할 것이라고 믿습니다. ^^

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델 에스떼 시에 맥도널드가 새로 개장을 했습니다. 이전에도 맥도널드가 있기는 했지만, 시내에서 3킬로미터 정도 떨어져 있어서 잘 가지지는 않았습니다. 오히려 시내에 계신 분들은 주문을 해서들 드셨던 모양입니다. 하지만 상업 중심지인 벤돔의 쇼핑내에 개점을 했기 때문에 앞으로 많은 관광객들이나 상인들이 간단히 한 끼를 떼우기에 적당해 보입니다.
개장을 한지 얼마 되지 않아서인지, 아니면 시설이 깨끗하기 때문인지, 아무튼 점심 시간에 가 보았더니 앉을 자리가 없을 정도로 사람들로 벅적이고 있었습니다. 카메라를 들이댔더니 직원들이 와서 저지를 합니다. 그래서 조금 항의를 하고 콤보 하나를 주문했는데, 그래서인지 결국 사진을 찍도록 허락을 하더군요. 그래서 평소 잘 가지 않았던 패스트푸드를 한 끼 먹게 되었습니다.
제가 주문한 것은 콤보 맥-니피카 입니다. 트랜스 지방과 콜레스테롤 생각이 났지만, 그냥 눈 딱 감고 먹었습니다. 그러면서 가격을 따져봅니다. 맥니피카를 제외한 빅맥과 다른 콤보들은 모두 20000 과라니였습니다. 오늘 미화 시세로 쳐 보니까 4.3 불이더군요. 빅맥 지수라는 것이 있으니 이제 나중에 브라질쪽으로 넘어가서 맥도널드 콤보 가격을 알아보면 되겠군요. 얼마나 브라질이 비싼지 말입니다. ^^
참, 파라과이 맥도널드에는 맥 피쉬 가 없었습니다. 다른 나라에도 없나요? ㅎㅎㅎ;; 내 뒤에 서 있던 사람이 맥 피쉬가 없다고 투덜대고 있더군요. 처음 생긴 패스트푸드점이라서인지 안쪽이 엄청 바빴습니다. 거의 30여명에 달하는 직원들이 열심히 손님을 상대하고 있었고, 4명이 상대를 하는데, 손님의 줄이 그렇게 빨리 줄어들지는 않았습니다. 이 맥도널드 지점이 아주 대박인 듯 합니다. ^^
제가 식사를 다 하고 나올때 다시 찍었습니다. 손님의 줄은 더욱 더 길어졌습니다. 정말 맥도널드가 파라과이에서 대박이 나려나 봅니다.
파라과이에서 돌아오는 길에 브라질의 맥도널드를 들려봅니다. 브라질 맥도널드는 파라과이 델 에스떼와는 달리 시장 한복판이 아니라 주요 도로인 쉬멜펭 거리에 위치하고 있습니다.
그리고 건축 양식도 많은 어린이들에게 친숙한 모양입니다. 게다가 차를 타고도 주문할 수 있도록 되어 있습니다. 가격을 알아봐야 하기 때문에 주차장에 차를 세우고 카메라를 들고 가 봅니다.
바깥에 있는 가격표를 찍어 보았습니다. 여기서는 빅맥 콤보가 13.25 헤알로 되어 있습니다. 오늘 미화 시세로 계산해보니 6.6불이 됩니다. 파라과이의 4.3불에 비해 2.3불이 비쌉니다. 과연, 브라질의 물가가 상당히 비싸군요. 그냥 단순비교를 해서 그럴까요? 아무튼 전 세계적으로 인정을 받고 있는 맥도널드 빅맥을 포함하는 콤보를 가지고 비교를 했으니 별 말은 없어 보입니다. 지난번에 브라질 물가가 비싸다는 기사를 쓴 적이 있습니다. 당시 그 기사는 브라질 주요 일간지인 에스따덩에 실린 기사를 기초로해서 작성한 것이었습니다.

그런데, 그 기사가 나가자 엄청난 반향과 반응이 있었습니다. 특히 야후 블로그에서 엄청난 반응이 있었습니다. 그 중 아마도 브라질 교민중 누군가였겠지만, 심지어 저에게 빨갱이라고까지 표현한 사람도 있었습니다. 도대체 뭘하는 사람들인지 모르겠지만, 브라질 물가가 비싸다고 쓴게 빨갱이하고 무슨 상관이 있는지.... 그리고 많은 분들이 브라질 물가가 그렇게 비싸지 않다고 변호를 하더군요.

그래서 생각인데, 자기가 사는 나라에 대한 애정을 갖는 것은 좋지만, 맹목적으로 옹호하는 것은 별로 좋아 보이지 않습니다. 그렇다고 냉소적이 되라는 것은 아니지만, 사실 그대로를 볼 수 없다면 슬픈 일이라고 생각합니다. 물론 브라질만의 경우는 아닐 것입니다. 예전에 제가 만난 미국 교포 한 분은 미국이라면 정말 자다가도 칭찬을 늘어놓을 정도로 미국을 좋아하더군요. 제가 싫어하는 몇 가지 부면까지 그분에게는 극찬의 대상이 되는 것을 보고 사람들의 생각이 참 많이 다르다는 것을 느꼈습니다.

빅맥 콤보를 가지고 물가를 비교한다고 시작을 한 글이 엉뚱한 곳으로 비껴갔군요. 아무튼 브라질, 현재의 물가는 상당히 비싸 보입니다. 그렇다고 잘 버는 것도 아닌데, 정말 브라질 서민들은 한동안 계속 힘든 나날이 될 듯 합니다. 제가 삼개국 국경에 사는 것이 축복인지, 불행인지.... 잘 모르겠군요.

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교통을 방해하는 나무를 어떻게 처리하나?

생활 2010. 2. 9. 01:13 Posted by juanshpark
먼저 이 사진을 봐 주십시오. 작년 그러니까 2009년 1월말의 어느날 아침이었습니다. 밖에서 윙윙거리는 소리가 들려오길래 언제나처럼 이웃에서 잔디를 깎는 줄 알았습니다. 그런데, 어~!? 소리가 이렇게 컸던가?! 하는 생각에 바깥을 내다보았지요. 그때 보게된 것이 이런 기계에 잘라진 나무를 넣는 모습이 포착되었습니다. 그래서 재빨리 카메라를 가지고 와서 하나를 찍었는데, 벌써 작업을 마치고 트럭이 출발하더군요. 제가 아파트 7층에 있는 바람에, 또 포즈에는 나무들이 많기때문에 그냥 듬성듬성 사진을 찍었는데, 생각했던 기계는 찍히지 않았고, 트럭은 벌써 코너를 돌아서 시야에서 사라진 뒤였습니다. 그 후로는 이 기계를 볼 수 없었지요. 그랬던 것이 바로 오늘 파라나 대로에서 보게 된 것입니다. 그래서 지나다말고 차를 세우고 잠깐 사진을 찍어 보았습니다.
차에서 찍어서 좀 흔들렸습니다. 이해해주삼~! 아무튼 인부가 손에 길다란 도구를 들고 나무를 베고 있습니다. 트럭과 분쇄기가 오기전에 미리 방해가 되는 가지들을 자르는 모습으로 보입니다. 그래서 다가가서 연장을 살펴보았습니다.
마침 나무를 자르고 있었습니다. 그런데 생각보다 굵은 가지를 베어내고 있더군요. 지름이 거의 15cm정도가 되는 가지들을 잘라내고 있었습니다. 연장은 길다란 전기 톱이었습니다. 아래쪽에 배터리가 달려있고 위쪽에는 톱이 달려서 아주 쉽게 일을 하고 있었습니다. 물론 오늘 기온이 너무 높아서(낮 최고 기온이 섭씨43도였습니다) 땀을 흘리고 있기는 했지만요. ㅎㅎㅎ
톱의 머리 부분입니다. 저렇게 생긴 것으로 나무를 잘라대고 있었습니다. 이 인부는 트럭보다 거의 3, 400미터 앞쪽에서 일을 하고 있었습니다. 혼자서 앞서 나가며 나무를 자르면 뒤쪽의 트럭이 오면서 분쇄를 하는 듯 합니다. 이왕에 차를 세우고 내린 김에 인부에게 말을 걸어 봅니다. 이들은 시에서 용역을 맡긴 회사의 직원들입니다. 시에서는 이렇게 잘라서 파쇄된 나무잎파리와 줄기를 비료(Adubo)를 만드는데 사용한다고 합니다. 하지만 시에서 비료를 직접 사용하지는 않을테고, 틀림없이 어떤 회사에 팔겠지요. 그래서 그 부분을 물어보았는데, 자기는 모르겠다고 하더군요. 하긴, 나무 자르는 인부에게 물어볼 것을 물어봐야죠. ㅎㅎㅎ
이렇게 나무를 잘라놓고 인부는 또 앞으로 전진했습니다. 얼굴에 흐르는 땀을 닦을 시간도 없이 바쁘게 앞으로 나갔습니다. 내 이마와 콧잔등 그리고 등짝에도 땀이 흐르고 있었지만, 기왕지사 카메라를 들고 내렸으니 트럭도 찍어봐야죠? 평소 이 길은 운동을 하느라고 걸어다닌 곳이기에 뒤쪽으로 뛰다시피 갔습니다.
한 400미터 뒤쪽에 이렇게 큰 트럭과 분쇄기가 함께 일하고 있었습니다. 두 명의 인부가 열심히 잘라진 나무를 분쇄기에 집어넣고 있었습니다. 그리고 트럭 운전사는 편하게 앉아서 사인을 기다리고 있었구요. ^^
잘려진 나무 가지와 잎파리가 트럭속으로 채워져 들어가고 있습니다. 이렇게 한번씩 나무를 자르고 그 자른 부분을 비료로 만들어서 또 팔면 시는 부가적인 소득을 올리게 되겠지요. 그리고 이과수에는 정말 어느 곳으로 눈을 돌려도 녹색의 나무를 볼 수 있을 정도로 나무는 많으니까요. 자원은 아주 끝이 없어 보입니다.
포즈의 여름은 사진에서 볼 수 있듯이 녹음이 진 푸름의 계절입니다. 하지만 기온은 정말 짜증날 정도로 더웠습니다. 해가 지고 캄캄해진 저녁 9시의 기온이 섭씨 33도였으니 한 낮에는 어땠을지 짐작이 되시나요? 하지만 이런 날씨에도 불구하고 통행하는 차량의 편의를 위해 열심히 일하는 사람들을 보니 흐뭇 했습니다.

여러분이 살고 있는 지역에서는 차량 통행에 방해가 되는 나무 가지들을 어떻게 처리하고 있나요? 다른 나라의 사정이 살짝 궁금해 집니다. *^^*

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이과수에서 사귄 친구 - 1.

생활 2010. 2. 8. 07:06 Posted by juanshpark
최근 이과수 지역의 주민들을 센서스 해본 결과 이 지역에 78개 국적의 사람들이 살고 있다는 것이 밝혀졌다고 합니다. 사용하는 언어야 그렇게 되지 않겠지만, 이 지역의 주민들의 국적이 그렇게 다양하다는 것은 흥미로운 일이 아닐 수 없습니다. 이렇게 다 민족 다 문화 사회에서 살게 되면 여러 국적의 사람들 혹은 그들의 생활 방식이나 사고방식을 이해할 수 있게 되기 때문에 생활이 좀 더 풍요로워 질 것입니다. 물론 그 사람들과 친밀하게 지내야 한다는 조건이 붙지만요. 그래서 오늘은 이곳 이과수로 이주를 한 뒤에 사귄 친구들을 소개좀 하려고 합니다. 아주 많은 사람들을 사귀었으니, 기회가 되는대로 한 사람씩 올리겠습니다. 오늘은 한 부부, 특히 그 남편을 좀 올리고 싶군요. ^^;;

나중에 혹시라도 초상권 침해를 들고 나오면 어떡하나 하는 걱정도 되지만, 그냥 이해해 줄 것이라고 믿습니다~!

음, 먼저 위 사진은 포즈 두 이과수 시에서 이과수 폭포로 향해 가는 거리의 시작 부분을 야경으로 찍어본 것입니다. 제가 소개하고 싶은 친구의 아파트 베란다에서 찍은 사진이죠. 친구의 아파트는 14층에 위치해 있습니다. 그리고 포즈에는 그렇게 높은 건물이 그다지 많지 않습니다. 때문에 그 친구의 아파트 베란다에서는 시야가 막히지 않은 멋진 광경을 볼 수 있습니다.
게다가 친구의 집은 주요 도로중의 하나인 쉬멜펭이라는 거리에서 한 블록 안쪽에 위치해 있습니다. 때문에 조용하면서도 야경은 멋지답니다.

친구라고는 하지만, 나이는 저보다 20여살 연상입니다. 한국식으로는 친구라고 하기 보다는 까마득한 선배님 정도가 되겠군요. 하지만, 서양식 사고를 가지고 있는 사람들 주변에서는 나이는 큰 문제가 아닙니다. 게다가 나처럼 노숙(?) 한 사람들은 훨씬 더 나이가 많은 현지인 친구들과 사귈 수가 있습니다. 반대로 저보다 까마득하게 어린 친구들도 있습니다. ㅎㅎㅎ;; 하지만 주로 나이가 많은 사람들과 더 친하게 지냅니다.

이제 소개할 친구는 언젠가 블로그에서 "사람을 포함시키고 싶"다고 생각하게 만든 사람입니다. 이과수에서 관광 가이드로 20여년을 보낸 전문가랍니다. 독일 사람인데, 나이 20여살에 브라질로 온 친구입니다. 가족들을 모두 팽개치고 말이죠. 그리고 브라질에서 이런 저런 일을 하며 지내다 브라질 아가씨와 결혼을 했습니다. 자녀도 없이 오랫동안 상파울로 인근에서 지냈지요. 그러다가 20여년전에 이곳 포즈로 이사를 와서 둥지를 틀었다고 합니다.
처음 이곳으로 와서 사귄 사람이기도 하고, 아무튼 상파울로에서 소개를 받아 주소와 전화번호를 얻어와서 2006년인가, 아무튼 그해 말에 이곳을 왔을 때 잠시 이 집에서 1주일 정도를 보냈습니다. 독일계라서 그런지는 모르겠지만, 성격이 아주 딱 끊어집니다. 좋고 싫음이 분명하고, 약속한 것은 정말 칼 같이 지키더군요. 자신이 맡은 일은 확실하게 끝까지 책임지는 사람입니다. 독일어, 영어, 포르투갈어를 모국어처럼 구사를 합니다. 그렇지만, 혼자서 TV를 볼때는 꼭 독일어로 보더군요. 그래서 한 번 물어보았습니다. "당신은 3개국어를 구사하는데, 왜 TV를 볼 때는 꼭 독일어로 보느냐"고 물었지요. 그랬더니, 제게 그러더군요. 독일어를 들을 때, 자신에게 제일 감동을 준다고 말이죠. 그게 모국어라는 생각이 들었습니다. 저 역시 한국어, 스페인어, 포르투갈어를 쓰지만, 한국어를 들을 때 제일 감동적이거든요.
하트만(Hartmann)이라는 이름을 가지고 있습니다. 나이가 들어서인지 모두들 Sr. Hartmann 이라고 부릅니다. 저는 그냥 이름으로 Eduard(에두아르도)라고 부릅니다. 요즘도 가끔씩 가이드 일을 하지만, 일이 없을 때가 많아, 그냥 편안하게 지내더군요. 가이드 일이라는 것이 은퇴를 할 수 있는 일인지 모르겠지만, 나이로는 분명 은퇴해야 할 나이처럼 보입니다. 그렇지만, 유럽에서 오는 손님들은 상당히 많은가 보더군요. 그리고 무엇보다 제가 사이트를 운영하면서 필요로 하는 관광과 관련된 정보를 상당히 많이 제공해 주시는 분입니다. ^^;; 아, 물론 제가 이분에게 제공하는 것도 있지만요. 기브앤테이크 아닙니까!
부인인 씨오니(Cione)입니다. 젊었을 때는 아주 미인이었을 것 같습니다. 예순이 지난 지금도 꾸미면 아주 화사합니다. 나이가 드시면서 이런 저런 건강상의 문제가 있는 듯 하지만, 친구들의 방문은 언제나 즐거워 하십니다. 물론 불쑥 찾아가서는 안 되겠지만요. (이날도 전화로 양해를 구하고.....)

이날 저녁에도 커피를 광적으로 좋아하는 저를 위해 남편을 시켜 커피를 준비하게 했죠. ㅋㅋㅋ;; 손님 대접은 남편이 주로??? 암튼, 맛있는 커피를 놓고, 요즘 포즈에 많은 범죄 이야기, 또 국경에서의 일들에 대한 이야기, 그리고 세상 돌아가는 이야기를 나누었습니다. 뭐, 특별한 이야기는 없었지만, 친구들간에 꼭 특별한 이야기가 있어야 하는 법은 없으니까요. 그냥 하루 저녁 친구를 만나 좋은 시간 보냈다고 생각합니다.

언젠가 기억은 나지 않지만, 한 신문에서 장수하는 마을에 가서 비결을 물었던 기억이 납니다. 소아시아 어딘가에 있는 마을로 기억하는데, 그곳 주민들은 특별히 장수의 비결이 없었던 모양입니다. 소식을 하는 사람들도 아니었고, 채식을 하는 사람들도 아니었습니다. 그럼에도 장수를 하고 있기 때문에, 기자는 추측으로 결론을 지었습니다. 느린 생활 환경, 친구들과의 좋은 교제, 웃음, 즉 즐거운 생활이 장수의 비결이 아닐까?라고 말입니다. 예, 저도 그 결론에 동감합니다. 이과수같이 촌 구석이니 느린 생활 환경은 당연하고, 친구들과의 좋은 교제와 즐거운 생활은 분명 장수하게 만들 거라구요. ㅎㅎㅎ;;


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위의 차는 눈에 많이 익은 차종이죠? 기아에서 나온 소렌토입니다. 길 거리에 주차시켜놓은 차량의 뒷 모습인데, 뭔가 좀 허전한게 눈에 띄지 않습니까? 예! 바로 번호판이 없다는 거죠. 길 거리에 그냥 한 대, 번호판이 없는 바로 나온 신차이기 때문인가요? 그렇지 않습니다. 파라과이 시내를 돌아다녀보면 아주 놀랄만한 광경을 보게 됩니다. 제가 어느 호텔 앞에서 10분간 지나는 차량들을 보면서 몇 대를 찍어 보았습니다.
지나가고 있는 차량은 Chevrolet Blazer 입니다. 차 모양으로 보아서는 올해 모델은 아닙니다.^^;; 많이 봐주어서 작년에 나왔다고 치더라도 번호판이 달려있어야 할 곳에 번호판이 없습니다. 예외적인 상황이라구요? 아닙니다.
같은 장소에서 지나가는 빨간 자동차를 찍었습니다. 현대 피칸토 인가요? 아니면 일제 차로 보입니다. 중요한 것은 뒷 문에 붙어 있어야 하는 번호판이 없습니다. 그렇죠? 도대체 번호판은 어디에 국끓여먹고 안 달고 다니는 걸까요? ㅎㅎㅎ
역시 같은 장소에서 지나가는 차량의 뒷 부분을 찍은 것입니다. 역시 번호판이 없죠? ㅎㅎㅎ
이것은 델 에스떼 시내에서 찍은 사진입니다. 토요타인데, 새로나온 차종으로 보입니다. 역시 번호판이 달려있지 않습니다. 아직 신청하지 않은 것일까요?
위에 사진 찍은 장소에서 찍은 토요타 프리무스 입니다. 역시 번호판이 달려있지 않습니다. 파라과이 경찰들, 참 마음이 좋죠? ㅎㅎㅎ
역시 토요타 스파치오 입니다. 젊은 아가씨가 내리고 있군요. 역시 뒷 부분에 번호판이 달려있지 않습니다. 그냥 시내에서만 그렇다구요? 아니랍니다. 결정적으로 다음 사진을 보세요.^^
고속도로에서 앞서 가고 있는 토요타 비타 라는 차입니다. 역시 번호판이 달려있지 않습니다. 자 이정도면 여러분도 의문이 생길 것입니다. 도대체 왜? 라는 질문일 것입니다. 그렇지요? ㅎㅎㅎ

다른 나라들에도 아마 신차가 나왔을 때, 아직 등록이 완결되지 않았을 때, 임시 차량 번호를 달고 다니는 경우는 있습니다. 하지만, 그런 경우는 신차에 한해서 그렇고, 차량의 숫자도 그다지 많지 않아서 쉽게 그런 광경을 볼 수는 없습니다. 하지만, 파라과이의 경우는 그냥 네거리 모퉁이에 한 시간만 서있으면 수두룩하게, 정말 문자 그대로 수백대의 번호판이 없는 차량을 볼 수 있습니다. 정말 신기한 광경이 아닌가요?

파라과이에서는 임시 차량 번호를 달고 다니는 차량이 참 많습니다. 본래는 보이게 달고 다녀야 하는데 위 사진들처럼 안 보이게 달고 다녀도 뭐라 하지 않습니다. 대개는 차량을 인도 받은 후로 3개월 미만에 번호판을 달도록 조처하고 있지만, 최근에 만난 파라과이 사람 하나는 3개월이라고 명시되어 있는 법이 없다면서 자기 주변의 사람들은 보통 1년을 그렇게 번호판 없이 타고 다닌다고 말하더군요. 심지어는 차량 번호판을 달지 않고 수년간 탄 사람도 있다고 했습니다. 그리고 그렇게 번호판을 달지 않는 이유에 대해서는 사람들이 번호판으로 인식되는 것을 싫어해서라고 했습니다. 하지만 어느 정도의 제도권을 인정한다는 면에서는 차량 번호판을 빨리 달아야 하지 않을까요?

게다가 얼마전부터는 파라과이의 저 번호판을 달아주는 기록소의 직원들이 파업을 했다고 하더군요. 그래서 설상가상으로 번호판이 없는 차량이 넘쳐나고 있다고 합니다. 아무튼 저렇게 번호판이 없이 돌아다녀도 되는 파라과이ㅡ, 정말 좋은 나라 아닌가요? ㅎㅎㅎㅎ

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주말 저녁에 와인 한잔, 어때요?

생활 2010. 1. 28. 08:19 Posted by juanshpark
주말 저녁에 와인 한잔을 하자고 브라질 현지인 친구 부부를 초대했다. 저녁은 먹고 오라고 그랬는데, 아무래도 와인을 마실터이니 그래도 안주거리는 있어야 하지 않을까 하는 생각에 이것 저것 준비를 한다. 물론 가장 중요한 것은 와인일터. 그래도 좀 거창하게 고급 와인을 한 병 선택했다. 아르헨티나 산 루티니(Rutini) 말벡(Mlabec). 친구는 자신도 하나 가져오겠다고 했다. 그리고 가져온 것이 저 나무 상자속에 들어있는 트라피체 말벡.
먼저 루티니를 살펴보자. 아르헨티나 최고급 와인중의 하나인 루티니는 보급형 와인으로 두 종류 이상의 포도를 섞은 와인을 선보이고 있다. 말벡과 카버넷 소비뇽을 반반씩, 혹은 카버넷 소비뇽과 멜럿을 반반씩 섞기도 하는데, 그렇게 블랜딩한 와인보다 사진에서처럼 한 종류 포도만으로 만든 포도주가 훨씬 비싸다. 게다가 빈티지가 2003년이다. 오늘 저녁 정말 기대된다. ^^
친구가 가져온 트라피체 말벡은 처음 보는 종류였다. 하지만 분위기상으로 아주 비싸 보였다. 트라피체는 아르헨티나 굴지의 포도주 공장이다. 공장이라고 표현할 수 있을 정도로 대규모로 포도주를 생산하는 업체다. 물론 대부분의 트라피체 와인은 식탁용 와인이지만, 가끔씩 아주 좋은 와인도 선을 보인다. 아마도 그 중 하나가 아니었나 싶다. 빈티지는 2006년.
친구인 윌손(Wilson)과 저 뒤로 그의 부인인 디나우바(Dinalva)가 보인다. 친구 부부와 우리 부부 그리고 앞집에 사는 처남 부부 이렇게 여섯명이 시작을 하기로 했는데, 아직 처남댁이 오지 않아서 기다리고 있는 중이다. 이 상위에 처남댁이 만든 빵만 올려놓으면 시작할 수 있게 된다. ㅎㅎㅎ
그냥 간단히 차려놓은 상이다. 여섯개의 와인잔이 눈에 띄고 이것저것 손을 대볼 수 있는 안주거리가 마련되어 있다. 코카콜라는... 음, 코카콜라는 혹시나 하는 마음에 꺼내 놓았다. 조카들이 올지도 모르니까.
안주는 아르헨티나 고기를 말린 육포와 호두 그리고 땅콩을 만들었다. 땅콩은 그냥 생콩을 사다 접시에 올려놓고 전자레인지에서 1분 30초를 돌리고나서 땅콩을 뒤집고 섞은 다음 다시 1분 30초, 그리고 꺼내서 뒤집어 섞은 다음 마지막 1분 30초를 돌리면 아주 구수하게 구워진다. 육포는 가스불에 직접 구워서 가위로 먹기좋게 잘라놓았다.
햄과 치즈는 먹기좋게 잘라놓고 올리브와 초절임을 한 피클 역시 이쑤시개를 꽂아서 먹기 좋게 만들었다. 이렇게 주섬주섬 차려놓고보니 그래도 꽤나 준비한 상이 되어 버린다.
그리고 빵. 이 빵은 달콤한 빵이다. 처남댁은 아르헨티나 밀가루를 사용해서 식빵을 하나 만들어 내왔는데, 아주 구수했다. 그것을 잘라서 위의 사진에 나오는 안주들과 함께 집어 먹으며 와인을 한 잔씩 곁들였다. 아주 훌륭한, 그리고 조그마한 만찬이 되었다.

손님을 초대한다는 부담감에 이것저것을 차려놓게 되는데, 그냥 간단히 와인 한 잔과 안주거리를 몇개 차려 놓고 친구를 부르는 것도 좋아 보인다. 와인도 훌륭했지만, 이날 저녁의 대화도 아주 좋았다. 앞으로는 종종 이렇게 친구들을 초대해야겠다. ^^

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파라과이 서민들 생활을 찍다

생활 2010. 1. 19. 07:36 Posted by juanshpark
델 에스떼 시내에서 겨우 2km가 채 안되는 곳에 가 보게 되었다. (자동차가 고장이 나서 소개를 받아 간 곳이다.) 국도에서 1블록 안으로 들어간 곳에 정비소가 열려 있었다. 그 부근에서 파라과이 서민들의 일반적인 모습을 사진으로 찍어 본다. 위 사진은 그곳에 있는 한 식당의 모습이다. 벽에는 빛 바랜 사진 액자가 하나 걸려있고, 그 외에 어떤 장식도 없어 보인다. 칠은 언제 했었는지, 때가 묻고 여기 저기 벗겨진 상태이고, 식당과 주방을 가로막고 있는 벽은 나무로 되어 있다. 식당 안에 가정용 냉장고 하나와 커다란 냉동 냉장고가 있고, 식탁이 3개 의자가 십여개 있는데, 그 중에 성한 의자는 하나도 없다. 사진에 모자이크 처리되어 있는 분들이 장모님과 큰처남, 둘째처남인데, 그 사이에 있는 파란 의자처럼 대부분의 의자들이 깨져있다. 파는 음식이나 음료수가 별게 없다. 이걸로 먹고 사는게 다행이라는 생각이 든다.
식당 바로 앞에는 메르세데스 벤츠가 서 있다. 식당 주인의 것은 아니지만, 이곳에서는 허름한 시골 동네에도 최고급 승용차나 슈퍼카를 보는 것이 어렵지 않다. 다만, 길이 좋지 않기 때문에 차들이 쉽게 망가지는 것은 어쩔 수 없는 일이다. 메르세데스 벤츠의 뒤편에는 아순시온 공항 부근의 고급 컨트리 클럽인 라키우라(Rakiura)의 로고가 붙어있다. 지금은 상당히 흔해졌지만, 한때는 저 스티커를 붙이고 다니는 것이 부(富)의 상징이었기에 돈좀 있는 사람들은 모두 차에 저걸 붙이고 다녔었다. 아~! 잠깐 라키우라 사진을 보여줄까?

라키우라 1 - 수영장 부근

라키우라 2 - 수영장 부근

라키우라 3 - 수영장 부근

호화로운 부자들의 생활에 비해 가난한 서민들의 삶은 좀 열악한 편이지만, 말로하는 열악과는 좀 다른 분위기라고 해야 할 듯 하다. 가난한 사람들의 삶이 비록 쪼달리기는 하지만, 더운 나라라 그런지 낙천적이고 유쾌한 분위기는 오히려 더 많아 보인다.
식당 앞에는 이렇게 드럼통을 반으로 잘라 오븐으로 사용하는 통이 놓여 있다. 점심시간에 주로 이용할 터이지만, 며칠 정비소를 오고 갔어도 오븐을 사용하는 날을 못 본 것으로 보아, 어쩌다 한 번씩만 사용하는 것이 아닐까?
길가를 다니며 아이스크림을 파는 소년. 아이들만이 하는 일이 아니라 장성한 어른들도 이 직업을 가진 사람이 많다. 입으로 호루라기 비슷한 것을 물고 다니는데, 멀리서도 호루라기 소리가 나면 이들 아이스크림을 팔고 있는 사람들이 지나가고 있음을 알게 된다. 더운 나라이니 집 바깥에 앉아 있다가 호루라기 소리에 나와서 아이스크림이나 아이스 바를 하나씩 사서 입에 물고 먹는 것이다. 필자도 좀 더 젊었던 시절 파라과이에 살때 그렇게 사먹어 본 적이 있다.
조그만 공간만 있는 곳이면 파라과이 사람들은 작물을 재배한다. 재배하는 종류는 거의 대부분 단 두가지. 하나는 옥수수이고 다른 하나는 만디오까다. 사진은 만디오까의 사진인데, 이들의 생활에서 만디오까가 차지하는 비중은 한국인들에게 쌀과 같다. 거의 모든 주민들이 이 두가지 작물을 재배하기 때문에 두 가지 작물은 넘쳐나고 인심도 후한 반면 나머지 야채는 참 희귀하다. 희귀하면 비싸야 정상인데, 그다지 비싸지 않다는 것은 두 가지 작물을 제외하고는 잘 먹지 않는다는 뜻이리라. 좀 서로 다른 것을 심어서 바꿔 먹는다면 좋을텐데... 라는 생각이 든다.
옛날 한국의 산동네에서 본 듯한 풍경이다. 나무로 된 상자 안에는 전기 계량기가 놓여져있다. 시골에서야 그냥 이렇게 달고서도 잘만 살아간다. 굳이 고치려고도 하지 않고, 그냥 되는대로 놓아두었지만, 어쩐지 이 장면에 더욱 사람 냄새가 나는것 같기도 하다.
날씨가 아주 더웠는데, 더운것은 사람만은 아니었나보다. 자동차 카포들 역시 여기 저기 열려져 있었다. 이 부근에 정비소가 있어서 그런가 싶었는데, 그건 아닌가보다. 특히 저 차가 있는 곳은 정비소에서 조금 떨어져 있는 곳이었는데도 나무 그늘 아래 세워놓고 저렇게 카포를 열어놓았다. 자동차도 열을 식히고 있는 것일까?
역시 저 뒤쪽으로 한국의 현대차가 카포를 열어놓고 있다. 저기는 정비소 부근이니까 아마도 정비를 위해서 열어놓은 듯 하다. 앞쪽에 모터사이클이 한 대 세워져있다. 머리에 쓰는 보호장비가 나무 기둥위에 걸쳐져있다. 인심이 좋아서인지, 자물쇠도 채우지 않고 그냥 세워 놓고 있다.
더위 때문인지, 나무 그늘 아래 놓여있는 엉성한 의자에도 사람들이 앉아 있다. 사실 파라과이가 너무 더워서인지 이런 모습은 어느 지역을 가나 볼 수 있는 장면이기도 하다. 여기에 좀 더 흔히 볼 수 있는 장면이라면 떼레레를 마시는 장면일 것이다. 아무튼 서민들의 삶이기는 하지만 평화로워 보이고 여유롭게 보이는 것은 나만의 시각이려나?

파라과이 사람들의 생활을 좀 더 엿보고 싶습니까?


만디오까 - 파라과이를 구한 식물
파라과이 사람들의 차 - 마테와 테레레
치빠 이야기
파라과이의 특산물 - 거미줄
국경 상태로 본 브라질, 아르헨티나, 파라과이 사람들



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스페인어 말장난

생활 2009. 12. 12. 17:22 Posted by juanshpark

보까 부근의 까미니또 입구.


나라마다 언어마다 말장난은 존재합니다. 스페인어와 포르투갈어도 예외는 아니지요. 언젠가 블로그에 올린 Boi bos Aires는 포르투갈어 말장난입니다. 또 스페인어와 포르투갈어는 브라질과 그 주변나라에서 붙어서 사용되기 때문에 두 나라의 언어의 차이간의 말장난도 상당합니다. 하지만, 오늘은 스페인어를 하는 아르헨티나 사람들의 말장난을 좀 소개할까 합니다. 스페인어 국가들에 사는 사람들의 삶에는 종교 - 특히 카톨릭이 뿌리깊이 영향을 주고 있습니다. 물론 포르투갈어 국가들도 카톨릭의 영향력은 지대합니다. 때문에 그들의 농담 속에는 성경에 나오는 많은 부분이 나타나곤 합니다. 이제 그 중 몇 가지, 그리고 또 성경과 관련이 없는 몇 가지 이야기를 해 드리겠습니다.


* 생명의 값어치는 얼마나 될까?

누군가 당신의 생명의 값어치는 얼마나 되는지를 묻는다면, 무엇이라 대답하겠습니까? 10억? 100억? 아마도 대답하기 어려울 것입니다. 하지만, 스페인어를 사용하는 좀 재치있는 사람이라면, (아르헨티나의 경우) 금방 50페소라고 대답할 것입니다. 아니, 50페소라니요? 하고 의아해 하는 사람이 있을 것입니다.

50에 해당하는 스페인어는 Cincuenta(씽꾸엔따) 입니다. 하지만 앞의 Cin(씽)에 해당하는 단어는 Sin(신) 즉 영어의 without 에 해당하는 스페인어 단어이고, 그 발음이 비슷합니다. 결국 대답을 한 사람은 50 이 아니라 sin - cuenta 즉 "값을 매길 수 없다"란 뜻으로 이야기를 한 것이지요. 하지만 처음 듣는 사람은 그 단어가 50 이라고 들릴것은 뻔합니다. 생명의 값어치가 얼마라구요? 예, 정답은 50 페소였습니다. ㅎㅎㅎ


* 세계에서 가장 짧은 성(性)은?

세계에서 가장 짧은 성을 가지고 있는 사람을 선발하기 위한 대회가 열렸습니다. 여러 나라 사람들이 자기가 제일 짧은 성을 가지고 있다고 나섰는데, 결국 한국인이 나섰습니다.

-- "내 성은 오(吳) 입니다."
  
한국의 오씨(吳)는 영문 표기로 Oh 를 쓰겠지만 스페인어에서 듣기에는 그냥 O로 들렸나 봅니다. 과연, 한국의 오씨 보다 짧은 성이 있을까요? 이때 일본 사람이 나타났습니다.

-- "내 성은 카시오(Casio) 입니다."

정말 일본사람가운데 카시오라는 성이 있는지는 모릅니다. 하지만 아무튼 카시오라는 메이커가 있으니 그 메이커를 근거로 이야기를 하는 것지요. 스페인어로 Casi 란 단어는 "거의" 혹은 "가까이" 또 "근접한" 이란 뜻으로 쓰입니다. 그러니까 Casi-O 는 "거의 O"란 뜻이죠. 거의 오 씨이므로 오씨조차 않된다는 뜻입니다. 그때, 제일 마지막으로 아르헨티나 사람이 나섭니다.

-- "내 성은 니카시오(Nicasio) 입니다"

스페인어로 Ni 라는 단어는 "~ 조차 아니다"라는 뜻입니다. 그러니 Ni-Casi-O 라는 성은 "거의 O조차도 안된다"는 뜻을 가지고 있는 셈이죠. 아무튼 그래서 Nicasio 라는 성이 세계에서 가장 짧은 성으로 등극했다는 이야기 입니다. 쩝~! 제가 써놓고 봐도 좀 썰렁하네요. T.T


멘도싸 시내에 있는 산마르틴 공원속의 호숫가


* 다음은 성경에 나오는 단어들을 근거로 사용하는 유머들입니다.


아담의 성씨는 뭘까요?

물론 넌센스 퀴즈입니다. 스페인어를 쓰는 사람들은 아담의 성씨가 Perez 라고 주장합니다. 페레스는 스페인 고유의 평범한 성씨중 하나입니다. 한국의 이(李)가나 박(朴)가에 해당한다고 할까요? 그러면 아담의 성씨가 페레스라고 하는 이유는 무엇입니까?

성서의 첫 부분에 보면 하느님이 아담에게 선악과를 먹지 말라고 하면서 먹으면 정녕 죽으리라 고 말씀하셨습니다. 그 "죽으리라"라는 단어는 스페인어 동사 Perecer 를 쓰는데, 그 말의 의미는 "끊어지다, 끊쳐지다, 멸절되다, 멸망되다"를 의미합니다. 즉, 자연적으로(의 죽음을 맞이하는 것)이 아니라 단죄받(아 죽)을 것이라는 뜻이지요. 하지만 성서의 그 부분에서는 미래형으로 Perecerá 라고 말합니다. 즉 "끊어질 것이다"라고 하는 거죠. 그런데  이 단어 Perecerá는 음절상 Perez - era[페레스-에라](페레스-였다)라고 분리할 수 있습니다. 그러니까 아담이 페레스 였다 라는 거죠. 이해가 되셨는지 모르겠습니다. ㅎㅎㅎ

하늘에는 여자가 있을까요?

이 질문에 대한 대답에 여성분들이 신경쓰지 않았으면 좋겠네요. 그냥 스페인어권에서 쓰는 농담이다, 라고만 아셨으면 좋겠습니다. ^^;; 정답은 하늘에는 여자가 없다! 입니다. 아 예, 근거요? 계시록 8장 1절에 근거해 있습니다. 그 구절을 스페인어로 옮겨놓지요. [성경은 Reina Valera 역입니다]

  Cuando él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el  cielo como por media hora.

한국어로는 "일곱째 봉인을 떼었을 때에, 약 반 시간 동안 하늘이 잠잠하였다" 라고 되어 있습니다. 동양이나 서양이나 여성분들이 수다를 떠는 것을 더 즐기는 것은 사실이지 않습니까? 그래서 이 구절을 이렇게 이야기 하는 겁니다. "아니, 어떻게 하늘이 잠잠할 수 있는거지? 여자들이 없지 않다면 어떻게 하늘이 잠잠할 수 있는거야? 그래, 맞아! 하늘에는 여자들이 없어!"

뭐, 마치스타(Machista)라고 말씀하셔도 할 말은 없지만, 라틴 아메리카가 워낙에 카톨릭에 의해 오랫동안 권위가 지켜온 지역이기 때문에 사람들이 성서의 구절을 가지고 농담하는 것도 비일비재합니다.

그런가하면, 이런 것들도 있습니다. 혹시 여러분은 장거리 트럭의 뒷 부분에 글귀를 써 가지고 다니는 것을 보신 적이 있습니까? 이곳 남미에서는 브라질이나 아르헨티나나 아무튼 장거리 트럭의 뒷 부분에 글씨를 써서 달고 다니는 차량이 많습니다. 그중 어떤 것들은 정말 장거리 여행중 뒤에 있는 차가 보고 잠이 깰 정도로 재밌는 문구들이 있습니다. 한번은 앞서 가는 트럭의 뒤 범퍼에 써 있던 이런 글을 본 적이 있습니다.

        아담은 좋겠다~! 장모가 없어서.....

예, 이 아담은 창세기 초반에 나오는 남자입니다. 최초의 남자죠. 그에게는 장모가 없습니다. 이 문구는 한국에서는 좀 달라지겠죠? 남미에서는 장모와 사위가 사이가 별로입니다. 그래서 장모를 미워하는 사위가 이런 글을 쓰게 된 것이 아닐까요? 앞서 선인장 나라의 선인장들을 소개할 때도 가시가 비쭉비쭉 나와있는 선인장의 이름이 장모의 쿠션이었다는 것을 보면 확실히 그럴만도 합니다.


부에노스 아이레스 인근 산 이시드로 지역의 레스토랑

마치는 글>

나라마다 유머로 쓰이는 이야기들이 있습니다. 그런 유머를 들어보면 그들의 생활을 엿볼 수 있는 근거가 됩니다. 많은 부분, 그런 유머를 이해하지 못할때가 있는데, 그 이유는 그들의 생활을 잘 이해할 수 없기 때문입니다. 하지만 그들의 생활을 들여다보면 그들은 그들 나름대로의 유머 감각을 가지고 있음을 볼 수 있습니다. 나와는 다른 사람들이지만, 동일한 인간적인 감각을 가지고 있다는 거ㅡ, 그게 참 삶을 재미있게 만들어 줍니다.

얼마전 콜롬비아 보고타에서 온 한 부부를 만났습니다. 저희 집에서 파티가 있었는데, 친한 브라질 친구가 자기 집에 묵고있던 콜롬비아 부부를 데리고 왔더군요. 그래서 만나 보았습니다. 이 콜롬비아 부부는 제게 한국의 속담을 이야기해 달라고 했습니다. 속담을 이야기해 달라는 사람은 처음 만났습니다. 하지만 몇개 속담을 이야기 했더니 콜롬비아에도 비슷한 것이 있다고 하면서 대화를 풀어갔습니다. 정말 비슷한 것이 많았습니다. 하지만 표현하는 방식은 전혀 다르더군요. 그리고 나서 제게 자기가 이해할 수 있는 한국의 농담을 한 마디 해 달라고 했습니다. 그래서 아래의 이야기를 짤막하게 해 주었습니다.

한 커플이 호수에서 뱃놀이를 하며 놀고 있었습니다. 물론 남자가 노를 젓고 있었지요. 그런데 갑자기 강풍이 불어서 배가 뒤집혔고, 그 결과 남자는 죽고 여자는 살았습니다. 그 이유는, 남자의 머리가 돌같이 단단했기 때문에 아래로 내려갔고, 여자의 머리는 비었기 때문에 물에 떴다고 했지요. 아주 썰렁한 이야기인데.....

콜롬비아 부부는 아주 재밌어 했다는 거죠. 그들에게도 그런 이야기가 있다는 겁니다. 하지만, 표현하는 방식이 아주 다르다고 하더군요. 그날 그 친구가 했던 이야기는 제가 이해를 하지 못했습니다. 그래서 아쉽게도 여기에 옮길 수가 없습니다. 하지만, 남자와 여자, 특히 여자를 놀려대는 이야기임에는 틀림없었습니다. 콜롬비아인 부인은 이야길 듣고 마치스타라며 깔깔 웃었지만, 아무튼 서로간의 농담까지 공유할 수 있다는 것이 아주 좋았습니다.

살아보니, 흑인이나 백인이나, 브라질 사람이나 아르헨티나 사람이나 한국인이나...... 서로 다르지만 비슷함이 많음을 느낍니다. 서로를 이해할 수 있는 머리와 가슴을 가지고 있습니다. 서로를 알아가고, 서로에 대해 무지하지 않다면 좀 더 편견없는 삶을 이루어 나갈 수 있을 듯 합니다. 사람을 외모만으로 판단하는 일이 없었으면 좋겠습니다.

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해외의 한인들은 문화생활을 어떻게 하나?

생활 2009. 12. 9. 07:18 Posted by juanshpark
저작권법을 준수하기 위해 TV 캡쳐 장면을 삭제합니다.


외국에 나온 한국인이라고 해서 한국의 TV 프로그램이나 노래에 무관심한 것은 아닙니다. 아니, 오히려 외국에 나오면 모두 애국자가 된다는 말이 있듯이, 본국에서의 노래와 춤, 드라마, 뉴스를 시시각각으로 접하고 즐깁니다. 어쩌면 드라마 같은 경우는 한국에 사는 사람들보다 외국에 사는 한인들이 더 많이 볼지도 모릅니다. 그도 그럴것이 한국에서는 시간을 맞춰야 볼 수 있지만 외국에서는 녹화된 것을 보기 때문에 처음부터 끝까지, 그리도 동 시간대에 방영한 두 혹은 세 작품을 모두 보기 때문입니다. 따라서 아마 거의 외국의 한국인들이 본국의 한국인들보다 더 드라마를 볼 거라고 생각합니다. 하지만 시청을 즐기는 것과 그 수단을 찾는 것은 분명 다릅니다. 수단을 찾는것이 한국에서처럼 그게 그렇게 쉬운 것은 분명 아닙니다. 오늘은 그 애로 사항에 대해서 좀 다뤄보고 싶습니다. 어차피 삼개국의 문화 속에는 그 안에 사는 한국인들의 삶도 포함이 될 테니 말입니다. (이 페이지에서는 현지인들과 동화되어 현지 문화를 즐기는 부면에 대해서는 다루지 않겠습니다. ^^;;)

얼마 전까지만 해도 남미의 한국인들의 향수를 달래주었던 것은 비디오 테잎이었습니다. 한국의 방송국이나 기타 기관의 허가를 받은, 혹은 받지 않은 어떤 중계업자로부터 비디오 대여업자가 테잎을 받은 다음 그것을 복사해서 손님들에게 나눠주는 방식으로 한국의 프로그램을 즐겼습니다. 그게 어제일 같군요. ^^

기술이 발전하면서, 비디오 테잎은 DVD로 바뀌었습니다. 하지만 그 무렵 젊은이들은 더 이상 DVD 를 대여해주는 가게에 의존하지 않고 직접 인터넷에서 다운을 받아 한국의 노래와 문화를 즐기게 되었습니다. 그에 더해서 첨단 기기들은 비록 지구 반대편에 있지만 한국의 문화와 정취를 이곳 남미에서도 쉽게 접할 수 있도록 도움을 주었습니다. 아르헨티나와 브라질의 많은 가정에는 접시 안테나가 설치되었고, 연로한 많은 분들은 YTN 뉴스와 함께 아리랑 TV를 즐겨보시게 되었습니다. (흥미로운 것은, 상파울로의 장인어른 집에도, 부에노스 아이레스의 제 아버지 집에도 위성 안테나가 설치되어 밤낮으로 YTN을 틀어놓고 있다는 것입니다. 그래서 상파울로나 부에노스 아이레스를 방문하면, 정작 현지 뉴스는 잘 모르고, 지구 반대편 한국의 정치, 경제, 사회 소식은 빠짐없이 듣게 된다는 거죠. ㅋㅋㅋ;; 심지어 날씨도 당장 내일 현지에서 비가 올지 해가 뜰지는 모르지만, 한국 서울의 날씨와 온도는 알게 됩니다. ^^;;)

인터넷을 접하기가 좀 더 쉬운 젊은 세대들은 단지 뉴스만이 나오는 위성 안테나가 아니라 현지의 문화도 즐길 수 있도록 케이블 TV를 시청하기도 하고 유료 사이트에 가입해서 다운을 받아 즐기기도 하고 있습니다. 그런데, 유료 사이트 그리고 대부분의 무료 사이트들은 외국에 사는, 그것도 어려서부터 부모님을 따라 외국으로 와서 사는 한인 1.5세들이나 2, 3세들에게는 거의 무용지물이라고 할 수 있겠습니다.

다운을 받을 수 있는 TV1009.com


pandora.tv


이렇게 유료로 이용할 수 있는 사이트들이나 무료로 사용할 수 있는 사이트들이나 가입 절차에서 문제가 되는 것입니다. 예컨대 저만해도 10대 중반에 나와서 지금 이 블로그에서처럼 한국어를 가장 잘 하고, 또 한국의 문화 사회 예술을 가장 잘 즐길 수 있지만, 정작 주민증이 없기 때문에 가입에서부터 애로가 있습니다. 불과 5년전만 해도 호적 등본에 나와있는 주민 번호를 가지고 등록이 가능했지만, 지금같은 경우는 기록이 없다고 가입이 되지 않는 경우가 대부분입니다. 외국인 증명으로 등록을 하는 경우도 있습니다만, 한국에서 사는 외국인의 경우라면 모르겠지만, 외국에 사는 한국인들의 경우는 그것도 쉽지 않은게 현실입니다. T.T

82movie.com


보물박스


netfolder.co.kr


tvzoa.com


그래서 제일 만만한게 인터넷을 뒤져 무료로 다운을 받을 수 있으면서도 쉽게 가입을 할 수 있는 사이트들을 찾게 되는 것입니다. 물론 어떤 사이트는 불법일 수도 있습니다. 하지만, 해외에 나와있는 한국인들에게는 불법 적법의 문제는 문제도 아닙니다. 한국에 대한 향수를 달랠 수 있는, 욕구를 충족시킬 수 있는 수단만을 생각하게 되는 것이지요. 그리고 그런 사이트를 알게 되면, 혼자만 알고 있지 않습니다.

http://www.nammiro.com


브라질 상파울로의 한국인들에게 잘 알려져 있는 남미로닷컴 입니다. 자유 게시판의 글을 캪쳐한 것인데, 캪쳐한 내용에서 볼 수 있듯이 자신이 사용하게되어서 괜찮다고 생각하게 되는 사이트를 다른 사람들에게 추천하는 것입니다. 이런 식으로 교민들 사이에서는 본국의 TV 프로그램을 다운받는 루트가 확산이 되게 되는 것입니다.

하지만 이런 사이트들이 언제까지나 무료로 다운을 받도록 하지는 않습니다. 어느 정도 시간이 지나면 사이버 머니를 구입해서 다운을 받도록 유도를 합니다. 이를테면 무료 회원은 한번 접속할 때마다 100M 정도만 다운을 받을 수 있도록 제한을 합니다. 드라마 한 편이 700M 정도 되는데, 귀찮아서도 안 보게 되는 거죠. 아니면 아예 유료 회원으로 변경을 하게 됩니다. 그런가 하면 또 폐쇄되는 사이트들도 상당수 됩니다. 따라서 해외에 나온 사람들은 이쪽 저쪽으로 웹 서핑을 하면서 여기 저기 흔적을 남기게 되는 것입니다. 물론, 폐해도 많습니다. 때로는 바이러스에 감염되기도 하고, 때로는 컴 자체가 날아가기도 합니다. 하지만, 본국의 소식 및 문화에 대한 갈증과 여유있는 시간은 컴퓨터가 좀 망가지더라도 계속 이런 사이트를 기웃거리게 만드는 것입니다.

최근에 한국어를 접하게 된 제 조카들의 경우, 한국어 문화를 인터넷을 통해 알기가 너무 어렵다고 말합니다. 스페인어로 자막이 나오는 것은 드물고, 또 게다가 다운로드 받는 것이 너무 힘들다고 말합니다. 이런거는 어째 좀 개선이 잘 안되는 모양입니다.

youtube.com


gomTV



그런거 저런거 다 싫은 분들은 그런 사이트에 가입하기보다는 화질이 좀 떨어지기는 하지만 youtube를 보시는 분들도 있습니다. 조그만 파일로 여러개를 찾아서 봐야 한다는 단점이 있기는 하지만, 그래도 가장 빨리 TV 드라마를 볼 수 있다는 장점도 있어 보입니다. 또 Gom TV를 통해서 보시는 분들도 있습니다.

좀 더 안정적인 사이트를 통해서 보거나, 혹은 좀 더 불안한 사이트를 보시는 분들이나 모두 본국의 문화에 대한 갈증을 해소하는 방법을 알고들 계십니다. 그리고 또 서로간에 정보를 공유하고 유통시키기도 하고 말이죠. 그래서 현지 문화에 심취하기보다는 본국의 문화를 더욱 즐기게 되나 봅니다. 이곳을 방문했던 제 친구 CA는 15일동안 여러명의 한국인들의 승용차를 탔지만, 그들 모두의 차량에서 한국어 노래가 흘러나오는 것을 보고 많이 놀랐던 것 같습니다.

제 경우는 비주얼한 것보다는 텍스트에 더 익숙하기 때문에 본국의 뉴스는 인터넷의 신문을 통해 대부분 접합니다. 드라마는 거의 안 보지만, 가끔 아내의 꼬드김에 넘어가서 일을 저지르게 되는 경우가 있습니다. 사실 위의 선덕 여왕도 50~52회를 아내와 함께 보는 바람에 처음이 궁금해서 모두 다운받아 보았답니다. 아무튼 성격 하나는 끝내주지 않습니까! 그리고 보면서 옥의 티를 찾아내면서 살펴보는 거죠. ㅉㅉㅉ;; 저런걸 왜 저렇게 만들었나~ 하면서 말이죠. ㅋㅋㅋ

바램이라면, 한국의 사이트들의 가입 절차가 좀 간소하게 되었으면 합니다. 해외에 나와 있는 한국인 2, 3세들까지도 한국의 문화를 쉽게 접할 수 있도록 해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 아울러 한국어를 배우고 싶은 사람들까지도 쉽게 가입을 해서 콘텐츠를 즐길 수 있는 문화가 정착되었으면 좋겠습니다. 하지만 과연 그런 날이 오려나 모르겠습니다.

남미의 한국인들이 사는 모습을 더 보기 원하십니까?

아르헨티나의 아사도 먹기 (부에노스 아이레스에서)
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